Kanto y Tokio

La región de Kanto se extiende sobre la llanura más vasta del Japón, atrapada entre el océano Pacífico al este y las estribaciones montañosas que anuncian los Alpes japoneses al oeste. Tokio ocupa su centro, atravesada por el río Sumida y bordeada por la bahía que ha asegurado su fortuna comercial desde la época de Edo. La región concentra 43 millones de habitantes en siete prefecturas, lo que la convierte en la cuenca urbana más poblada del mundo, pero nuestro trabajo consiste precisamente en mostrarle que Kanto no se reduce a una megápolis continua.

Tokio se lee como un mosaico de pueblos absorbidos por el crecimiento del siglo XX. Yanaka, en la distrito de Taito, escapó a los bombardeos de 1945 y conserva sus casas de madera, sus talleres de artesanos y su cementerio donde reposa el último shogun Tokugawa. Shimokitazawa, a diez minutos de Odakyu desde Shinjuku, vive de sus tiendas de ropa vintage, sus pequeños teatros y sus cafés dirigidos por músicos jubilados. Kagurazaka mantiene la huella de su pasado como barrio de geishas con sus callejuelas empedradas y sus restaurantes franceses instalados en antiguas casas de té. Generalmente construimos los primeros días de estancia alrededor de tres o cuatro de estos barrios, intercalando los grandes sitios como el santuario Meiji o el mercado exterior de Tsukiji.

Fuera de la capital, Kanto se despliega en arcos concéntricos accesibles en tren. Al norte, Nikko se encuentra a dos horas de Tobu Asakusa: el mausoleo Tosho-gu, tumba de Ieyasu Tokugawa, está incrustado en un bosque de cedros plantados en el siglo XVII, algunos superando los 40 metros. Más arriba, el lago Chuzenji y las cataratas de Kegon (97 metros) marcan la entrada del parque nacional. Al oeste, Hakone sigue siendo nuestra base más simple para acercarse al monte Fuji: el teleférico de Owakudani sobrevuela los fumarolas azufrosas de la caldera, y los ryokanes de Gora sirven un kaiseki acompañado de huevos negros cocidos en las aguas termales. Al sur, Kamakura alinea sus templos zen en las colinas que caen hacia el Pacífico, y el Gran Buda de Amitabha, fundido en 1252, mide 11 metros y sobrevivió al tsunami de 1498 que se llevó el edificio que lo albergaba.

El clima de la llanura de Kanto es templado húmedo, con cuatro estaciones marcadas. El invierno se mantiene seco y soleado en Tokio, lo que a menudo sorprende: las temperaturas descienden alrededor de 5°C en enero, la nieve es rara en la ciudad pero habitual en Nikko o en las montañas de Chichibu. El verano, por el contrario, se vuelve agotador: 33 a 35°C durante el día en agosto, tasa de humedad superior al 75%, tormentas frecuentes al final de la tarde. La estación de lluvias, el tsuyu, dura de mediados de junio a mediados de julio y trae precipitaciones regulares pero raramente diluvianas. Los tifones remontan desde Okinawa entre agosto y octubre, con un riesgo real de perturbaciones ferroviarias durante 24 a 48 horas.

La gastronomía de Kanto fijó parte de los códigos del Japón contemporáneo. Los sushis edomae nacieron aquí a principios del siglo XIX, cuando los pescadores de la bahía de Tokio conservaban el pescado en vinagre o en salsa de soja antes de la generalización del hielo. Los sobas con salsa oscura, la tempura nacida como comida callejera en Asakusa, el monjayaki cocido en placa en las callejuelas de Tsukishima forman parte del repertorio local. También lo llevamos a direcciones menos expuestas: un mostrador de unagi en Asakusa que abre desde 1801, un izakaya de Nezu donde el maestro quema sus yakitoris al binchotan, o los puestos matutinos del mercado de Toyosu donde aún se desarrollan las subastas de atún.

Económicamente, Kanto produce cerca del 40% del PIB nacional. Esta densidad de actividad explica la eficiencia de la red ferroviaria: la línea JR Yamanote, la línea circular que sirve Shinjuku, Shibuya, Tokio y Ueno, hace pasar un tren cada 2 a 4 minutos. Siempre dedicamos algunas horas a explicar este entramado a la llegada, es la inversión que hace que el resto del viaje transcurra sin problemas.

A descubrir

Mercado de Toyosu al amanecer. Las subastas de atún comienzan alrededor de las 5:30 en las lonjas inauguradas en 2018. Desayuno con sushi en los restaurantes del edificio 6, abiertos desde las 6 de la mañana, con piezas de chu-toro cortadas treinta minutos antes.

Tosho-gu de Nikko bajo los cedros. El mausoleo del fundador del shogunato Tokugawa concentra 5000 esculturas policromadas en sus edificios clasificados como patrimonio mundial. El bosque de cedros que lo rodea cuenta con 13 000 árboles plantados en el siglo XVII a lo largo de la avenida de Nikko.

Hakone y vista del Fuji. Travesía del lago Ashi en barco y noche en ryokan en Gora, con cena kaiseki y baño al aire libre. El Fuji es visible aproximadamente un día de cada dos en invierno, mucho menos en verano cuando la bruma oculta la cumbre.

Barrio de Yanaka a pie. Tres horas de caminata entre el cementerio, las tiendas de la calle Yanaka Ginza, el taller del escultor Asakura y los templos budistas que sobrevivieron a los bombardeos. El barrio conserva la trama urbana anterior a 1945.

Tren rápido hacia Kamakura. Una hora desde Tokio para llegar a la antigua capital shogunal del siglo XIII. Templo Engaku-ji para el zen Rinzai, Hokoku-ji y su bosquecillo de bambú, sendero de senderismo de Daibutsu que llega al Gran Buda en dos horas.

Cuándo ir

Recomendamos dos ventanas para descubrir Kanto. La primera va de finales de marzo a mediados de abril, para la floración de los cerezos: Tokio se abre alrededor del 25 de marzo en promedio, Nikko y Hakone diez días más tarde con la altitud. Las temperaturas oscilan entre 10 y 18°C, la lluvia se mantiene moderada. La segunda se extiende de octubre a principios de diciembre, cuando los arces enrojecen en los jardines de Rikugien, Koishikawa Korakuen y a lo largo del lago Chuzenji en Nikko. Los días son secos, luminosos, alrededor de 15 a 22°C en octubre, 8 a 14°C en noviembre.

Evitamos en cambio el corazón del verano. De finales de julio a mediados de septiembre, Tokio regularmente supera 33°C con una humedad del 75 al 85%, y los transportes urbanos se vuelven agotadores a pesar del aire acondicionado. La estación de lluvias de mediados de junio a mediados de julio no es prohibitiva (llueve en promedio un día de cada dos, raramente todo el día), pero limita las vistas del Fuji desde Hakone. En invierno, de diciembre a febrero, sigue siendo una opción interesante para Tokio y la costa de Kamakura: cielo despejado, 5 a 12°C durante el día, asistencia muy baja en los sitios. En altitud en Nikko, prepárese en cambio para condiciones invernales con nieve posible de diciembre a marzo.

Consejos prácticos

Recomendamos un mínimo de 5 noches en Kanto para un primer viaje: 3 en Tokio (el tiempo para gestionar el desfase horario y familiarizarse con la red de JR), 1 en Hakone en ryokan, 1 en Nikko si la temporada lo permite. Contar con 7 noches para añadir Kamakura y un día más contemplativo en los jardines de la capital. El aeropuerto de Narita sigue siendo el punto de entrada principal para los vuelos europeos, a 60 minutos del centro por el Narita Express o el Skyliner; Haneda, más cercano, sirve principalmente vuelos asiáticos y algunas líneas Air France y ANA desde París.

Kanto se articula lógicamente con Kansai (Kioto, Nara, Osaka) a través del Shinkansen Tokaido, 2 horas 15 minutos de Tokio a Kioto. Para un circuito de 12 a 15 días, a menudo agregamos los Alpes japoneses (Takayama, Kanazawa) entre los dos. Combinar con Kyushu u Hokkaido requiere un vuelo doméstico y al menos 18 días en el lugar. El nivel de confort en Kanto es alto en todas partes: hoteles internacionales en Tokio, ryokanes tradicionales en Hakone y Nikko, posadas familiares en los barrios antiguos si busca algo más íntimo. La región conviene a familias (transporte fácil, restaurantes acogedores para niños), a los contemplativos que apreciarán los jardines y templos, y a los viajeros urbanos interesados en arquitectura, gastronomía y cultura contemporánea. Para caminatas más exigentes, es mejor prolongar hacia los Alpes japoneses.